几年前，古晋的河滨公园开始进行延伸工程，大大改变了老城区的街景，少了原来市场的腥膻和喧哗，让这一座美丽的花园城市多了一处的绿意盎然。只是，每一次走在这沿河步道上，心里总有一抹淡淡的不舍，是因为已经不复存在的老建筑，还是渐行渐远的童年记忆。直到近几年，因缘际会，对这地方有了深一层的了解，街上的一砖一瓦、一草一木，因此成就了更多的遐想。
如果恒河是印度的母亲河，砂拉越河对古晋而言就更像是历史进程中，一对携手相伴、祸福与共的亲密伴侣。河的两岸是这座城市历史的源头。十九世纪中，白人詹姆士的到来，改变了这河畔小渔村的面貌。接下来的一百七十年，姑且不论历史的功过，白人部落格家族为古晋留下的， 是一座新兴城市的规划与人文雏形。
以砂拉越的旧法庭（今为砂拉越旅游中心）为分界点，右边往海唇街的方向，最早见证了古晋从淳朴到繁华的蜕变。从右边出发，成弧形弯曲的甘蜜街，则是当年重要的土产和交通枢纽。
十九世纪末，日间蓬勃的景气与发展，当局决定沿甘蜜街增建双层店屋。竣工后，首先入驻的大部分住户是潮属商家“九八行”，主要从事土产买卖，其中有甘蜜、胡椒、橡胶、可可等， 土产当中，以甘蜜为最多，街道因此得名。在地潮州人更习惯称为“长兴街”，寓意生意长久兴旺。
如果从高处鸟瞰，这街上的建筑呈弧形状，据说是当年为尽速舒缓海唇街的过度饱和问题，未经妥善规划，各店面积大小、楼层高低不一。而在这整排店里，从门牌25号开始至31号的几间清真式商店，不论在外观设计或内部格局，都可见明显的不同。商店为印裔回教徒所经营，主要贩售各种香料、干果，以及简单杂货，路过此处，辛辣浓郁的印度味扑鼻而来，逢年过节，家里的主厨必得到此采购一番。在另一头，还保留了一间非常复古的理发院，天天生意兴隆，经常可见门外等候的人龙。
在老街区，这一类伊斯兰建筑风格的商店并不多见，最大特色是拱门及二楼的鸽子巢空格。除了底楼的商店，二楼作为囤货仓库或是员工住宿，店家的生意都是承续自祖辈，代代相传。古晋的印裔同胞并不多，这一带是其中一个聚合点。
印裔回教堂
坐落在印度街门牌37号至39号之间，建于19世纪的回教堂，是南印度回教徒落脚砂拉越的遗址。从入口牌楼的年代1834年来推算，至少超过一百七十年的历史。
向堂内看守的老前辈问起，说此处除了是教徒祈祷的圣殿，也是当时初到古晋的南印度回教徒落脚之处，之后也成为孤寡贫病的收容所。
据说最早的时候，回教堂只用亚答屋顶和竹片围建。大约在1850年，英国圣公会的传教士Francis McDougall的夫人到访，难忍其简陋，决定协助重建。 1886年，总体建筑改以木板为墙，盐木瓦为顶，而现有的洋灰地则是较后期才铺设。今天，回教堂周围偶尔还能见到孤寡贫弱，在此处落脚，乞求温饱，也常有不同民族的善士送餐到此布施，每一次遇上这场面，心里总有百般滋味，这才是真正的“一个马来西亚”。
最近有传言，这充满故事的印裔回教堂和两旁的清真商店，征得回教堂管理单位和店家的同意，准备拆除重建。恰巧有机会与其中的商店主人闲聊，他感慨地说，从以前到现在，都是这儿的生意把家里的一代代拉拔长大，虽然重建后更为整齐美观，却永远失去了爷爷奶奶的味道。
喜欢到老街走走！
身边的朋友常纳闷地问：“为什么？”我说：“想多看她一眼，多陪她一下。”
人很容易习惯成自然，最初的坚持到最终的无所谓，让很多的美丽渐渐褪色。若干年后，在拼凑回忆之际，才惊觉少了一大块，任凭怎么努力也补不起来了。我不想也有这份遗憾，所以在老街走得更勤了。